Зміст: Підготовка ⇓ Запуск ⇓ Гідроштовхачі - перевірка ⇓ Контрольна поїздка ⇓ Обслуговування в діапазоні від 1000…⇓
Увага: Найбільш критичними моментами про "життя" щойно відремонтованого двигуна вештаються перші кілька секунд роботи. Підготовка визначає різницю між плавним кроком до подальшого "життя" та більш різким переходом. Необхідними умовами для запуску двигуна є такі: двигун повинен бути залитий моторне масло і охолоджувальна рідина (ОЖ) і повинні бути виставлені фази газорозподілу.
Підготовка
Після встановлення двигуна допийте моторне масло до потрібного рівня. Якщо ви встановили новий або інший масляний картер, керуйтеся інструкціями щодо заповнення цього картера.
Якщо замінювався розподільний вал, то рекомендується, щоб двигун попрацював на підвищених оборотах холостого ходу кілька хвилин. Акумуляторна батарея (АВ) повинна бути повністю заряджена, а момент запалення впорскування потрібно постаратися встановити точніше.
Коли двигун завівся і працює перші 20 хвилин "обкатки", то з нього вийде близько 0,5 mj смертельно небезпечного окису вуглецю. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію приміщення, де є автомобіль, тобто. відкрийте всі вікна та двері. Окис вуглецю важчий за повітря, і він може накопичитися в замкнутому просторі протягом декількох годин. Перші хвилини роботи двигуна особливо небезпечні, якщо ви працюєте у закритому гаражі.
Запуск
На даний момент відремонтований двигун готовий до запуску. Приєднайте до двигуна стробоскоп, тахометр та масляний манометр.
Прокачайте паливну систему. Для цього на двигунах з електронним упорскуванням палива увімкніть та вимкніть запалення кілька разів.
Увага: Вливання палива у впускний колектор для запуску двигуна є дуже небезпечним.
(Матеріал передрукований з іншого ресурсу: HYUNDAIBOOK.RU)
Увімкніть стартер і прислухайтеся до того, чи двигун подає ознаки життя.
Двигун має завестися. Якщо двигун не заводиться або працює дуже погано після запуску, зверніться до відповідного розділу.
Як любителя, так і професіонала може збентежити під'єднання всіх від'єднаних при знятті двигуна трубок, проводів та шлангів. Нумерація, розмітка і навіть фотографування моторного відсіку перед зняттям двигуна допоможе потім легше орієнтуватися в цій плутанині.
Гідроштовхачі - перевірка
Після запуску двигуна можна чути характерний звук, що клацає, який можна прийняти за звук роботи гідроштовхача. У такому разі виконайте такі операції.
Перевірте рівень масла у двигуні, при необхідності допийте олію.
- Якщо кількість олії недостатня, маслозабірник може захоплювати повітря.
- Якщо масла багато, колінчастий вал збовтує олію в картері, внаслідок чого утворюється масляно-повітряна суміш.
- Повітряні бульбашки не можуть легко вийти зі старої олії, тому кількість повітря в олії збільшується. Така суміш при попаданні в камеру високого тиску (1) і гідроштовхача стискається (при впливі тиску на гідроштовхач).
Наслідком є поява звуку при закритті клапана. Робота штовхачів відновлюється, коли повітря відокремлюється від олії.
Запустіть двигун і кілька разів повільно розігнати його. Якщо звук пропадає, це означає, що масло звільнилося від повітря і нормальна робота гідроштовхачів відновилася.
Поступово збільшуйте обороти колінчастого валу двигуна від холостих оборотів до 3000 об/хв, а потім поступово зменшуйте обороти двигуна до холостих.
Увага: Якщо автомобіль довго стояв на похилій поверхні або не експлуатувався, масло може витекти з гідроштовхача, а замість нього в камеру високого тиску потрапить повітря.
Якщо клацання після описаних операцій не пропаде, перевірте стан гідроштовхачів.
Зупиніть двигун.
Встановіть поршень першого циліндра у ВМТ такту стиснення.
Натисніть на коромисло клапана у зоні, позначеної білими стрілками.
Перевірте положення коромисла клапана.
Поверніть колінчастий вал на 360° за годинниковою стрілкою.
Натисніть на коромисло клапана в зоні, позначеній чорними стрілками, щоб перевірити положення коромисла клапана.
Якщо при натисканні коромисло клапана легко опускається, коли виступ кулачка перебуває у положенні закритого клапана (див. малюнок), то в цьому випадку вважається, що гідротолкатеп несправний і вимагає заміни.
При заміні гідроштовхачів видаліть повітря.
Коли двигун завівся, збільште його оберти відразу до 1500-2000 об/хв. Стабілізуйте оберти двигуна. Розподільний вал і штовхачі клапанів краще приробляються один до одного, якщо двигуну не давати працювати на холостому ходу перші 20 хвилин "нового життя". У двигуні розподільний вал отримує набагато менше масла в режимі холостого ходу. Оберти повинні бути трохи вищими, щоб розподільник і штовхачі добре змащувалися. Також не змінюйте різко обертів двигуна протягом перших 20 хвилин його роботи. Якщо не підтримувати обороти двигуна більш-менш постійними, то виникнуть небажані навантаження на нові деталі, на тісніші допуски і на деталі, що поки не припрацьовані. Протягом періоду 20-хвилинної "обкатки" необхідно постійно стежити за тиском олії та за температурою двигуна. Якщо мають місце якісь ненормальні значення, то плавно переведіть двигун у режим холостого ходу, заглушіть двигун та усуньте причину цього явища.
Під час первинної обкатки відрегулюйте запалювання. Хоча потрібно буде ще раз відрегулювати запалювання на потрібних оборотах двигуна після переведення двигуна в режим холостого ходу, але все ж таки виставте приблизне значення моменту запалення саме зараз, щоб зменшити можливість перегріву двигуна. Уважно перевірте наявність витоків олії, ОЖ, рідини підсилювача рульового керування та рідини (олії) для КПП.
Після 20-хвилинної "обкатки" повільно поверніть двигун у режим холостого ходу і дайте йому попрацювати на холостому ході стільки, щоб встигнути перевірити момент запалення та встановити оберти холостого ходу.
Контрольна поїздка
Наразі все готове до контрольної поїздки. Почніть з короткої подорожі біля місця ремонту. Так як автомобіль вже давно не їздив, то уважно прислухайтеся до незвичайних шумів і постійно стежте за температурою ОЖ та тиском олії. З метою безпеки візьміть із собою попутника. Якщо значення вказівника вийшли за допустимі межі, то відразу ж вимкніть двигун і визначте джерело проблеми.
Увага: Не здійснюйте контрольну поїздку до тих пір, поки не будуть встановлені всі зняті деталі, і всі системи не працюватимуть нормально.
Після контрольної поїздки слід оцінити значення життєво важливих параметрів двигуна.
Від'єднайте стробоскоп та тахометр. По можливості розташуйте масляний манометр так, щоб він був видно під час руху. Якщо шланг манометра занадто короткий, зніміть манометр, перевірте, що контрольна лампа тиску масла працює, і стежте за нею під час поїздки.
Тепер можна здійснити контрольну подорож більшої тривалості. Під час цієї поїздки ймовірність появи несправності у ланцюзі системи запалення прямо пропорційна відстані від вашого гаража. Майте це на увазі.
Після повернення в гараж перевірте джгути дротів, у тому числі високовольтні дроти. Перевірте рівень олії, переконайтеся у відсутності витоків олії і, у разі потреби, усуньте їх. Те саме стосується і системи охолодження.
Коли контрольна поїздка закінчена та підтягнуті хомути шлангів, зливні пробки та болти масляного картера, то на автомобілі можна їздити кілька днів (або тижнів) до наступного технічного обслуговування. Водій повинен пам'ятати про нещодавній ремонт і при їзді уважно стежити за приладами та контрольними лампами, та прислухатися до незвичайних звуків.
Обслуговування в діапазоні від 1000 до 1500 км
Під час між пробігом 1000 та 1500 км автомобіль повинен пройти техобслуговування. Дайте двигуну повністю охолонути, краще за ніч. Послабте та знову затягніть болти головки блоку циліндрів. Замініть моторне масло та масляний фільтр. Перевірте натяг усіх ременів та щільність посадки шлангів. Перевірте рівень олії в КПП.
Якщо всі операції проведені, і під автомобілем не залишається слідів від підтікання моторного масла та ОЖ, ремонт двигуна можна вважати успішно закінченим.