Ремонт при незначних пошкодженнях кузовних деталей
Усунення дрібних подряпин
Якщо подряпина поверхнева і не зачіпає метал кузовний панелі, її ремонт проводиться надзвичайно просто. Для видалення частинок відсталою фарби і воскового покриття злегка натріть оцарапанную область тонкої шліфувальної пастою. Обполосніть оброблену поверхню чистою водою.
Маленьким пензликом зафарбуйте подряпину фарбою для зовнішніх панелей кузова. Продовжуйте наносити фарбу шар за шаром, поки поверхня всередині подряпини не досягне рівня навколишньої поверхні лакофарбового покриття панелі. Дайте новій фарбі полімеризуватися протягом принаймні двох тижнів, потім зашліфуйте перехідну поверхню врівень з поверхнею покриття решти панелі із застосуванням найтоншої шліфувальної пасти. На закінчення покрийте оброблену поверхню воском.
Якщо подряпина проникла крізь шар фарби, досягнувши металу кузова і викликавши корозію, слід застосовувати іншу технологію ремонту. Складним ножем вискоблить з подряпини порошкоподібну іржу, потім обробіть поверхню інгібітором корозії, щоб уникнути розвитку вогнищ корозії в майбутньому. Гумовим або пластмасовим шпателем покрийте оброблену
інгібітором пошкоджену область шпаклівкою. При необхідності, а це особливо корисно при шпаклівці вузьких подряпин, для формування пасти дрібнодисперсної шпаклівку можна розбавити розчинником. Перед тим як шпаклівка затвердіє всередині подряпини, оберніть кінчик пальця гладкою бавовняною тканиною. Потім, змочивши палець у розчиннику, швидко проведіть їм уздовж зашпакльованої поверхні подряпини – це зробить поверхню злегка увігнутою. Тепер після застигання шпаклівки оброблену подряпину можна пофарбувати відповідно до вказівок, наведених для випадків, коли подряпина не торкається металу.
Ремонт вм'ятин
При ремонті вм'ятин першочерговим завданням є витягування деформованої поверхні з метою виведення її до початкового рівня. Спроби досягти стовідсоткової відповідності оригіналу не мають сенсу, оскільки це все одно неможливо через порушення внутрішньої структури металу кузовної панелі при ударі. Оптимальним є виведення увігнутої поверхні рівня приблизно на 3 мм нижче поверхні навколишнього непошкодженого ділянки панелі кузова. Якщо вм'ятина неглибока, її повне витягування взагалі не має сенсу.
У випадку, коли до увігнутої ділянки можна дістатись на звороті панелі, слід спробувати відрихтувати вм'ятину зсередини ударами молотка з бойком з м'якого матеріалу (гуми, пластмаси). Вистукуючи вм'ятину, щільно притискайте до її лицьового боку дерев'яний молоток для гасіння удару, щоб уникнути надмірного вигинання назовні деформованого металу панелі.
Якщо вм'ятина утворилася на двошаровій ділянці панелі або доступ до неї на звороті неможливий з будь-якої іншої причини, слід застосовувати іншу методику витягування. Зробіть у увігнутій ділянці панелі кілька маленьких отворів, намагаючись, щоб вони опинилися в найбільш заглиблених областях вм'ятини. Потім вкрутіть в отвори довгі гвинти, що самонарізають, залишивши їх головки стирчать настільки, щоб за них можна було вхопитися пасатижами. Тепер починайте витягувати вм'ятину щипцями за шурупи.
На наступній стадії обробки вм'ятини слід видалити з пошкодженої поверхні та на ділянці шириною приблизно 3 см навколо неї залишки лакофарбового покриття. Цю роботу найкраще виконувати за допомогою дротяної насадки або зачистного диска, встановленого в патрон електродриля, проте не менш ефективна і обробка наждачним папером вручну. Заключний етап підготовки до шпаклівки - подряпування очищеного від фарби
металу вм'ятини викруткою або уламком напилка або висвердлювання в ній маленьких отворів для забезпечення максимальної адгезії шпаклівки до поверхні металу. Далі можна переходити до виконання шпаклівки і фарбування.
Ремонт наскрізних корозійних пошкоджень та пробоїн
З допомогою шкурящей або дротяною насадки, затиснутою в патрон електродрилі, видаліть всі сліди фарби з пошкодженої області і на ділянці шириною близько 3 см навколо неї. У разі відсутності можливості використання електродрилі робота може бути виконана не менш ефективно наждачним папером вручну.
Після видалення фарби можна оцінити ступінь пошкодження металу корозією і визначити, чи є сенс приступати до ремонту чи розумніше повністю замінити панель (якщо це в принципі можливо). Нові панелі можна придбати не надто дорого, як вважають багато автолюбителів. Найчастіше виявляється набагато швидше і навіть економніше встановити нову панель, ніж ремонтувати великі пошкодження кузова.
Зніміть з пошкодженої панелі всі елементи обробки кузова, за винятком тих, які можуть стати орієнтиром для відтворення оригінальної форми деформованих ділянок (такі як облицювання блок-фар тощо). Ножицями по металу або ножівковим полотном видаліть усі ділянки металу, що вільно бовтаються, слабо закріплені і безнадійно пошкоджені корозією. Потім відігніть молотком краї отвору всередину для утворення поглиблення, яке заповнюватиметься шпаклівкою.
За допомогою металевої щітки видаліть із пошкодженого металу порошкоподібну іржу. Якщо є доступ до зворотної сторони пошкодженої ділянки, обробіть інгібітором корозії.
Перед початком шпаклівки заглушіть отвір. Це можна зробити, приклепавши або пригорнувши до пошкодженої ділянки зі зворотного боку шматок жерсті або перекривши отвір дротяною сіткою.
Після того, як отвір буде закрито, пошкоджену ділянку можна зашпаклювати і пофарбувати.
Шпаклівка та фарбування
Випускається безліч кузовних шпаклівок, проте слід зауважити, що для такого виду робіт краще всього підходить додається до наборів для ремонту кузовних панелей шпаклювальна паста з затверджувачем. Для того щоб досягти гладкості і правильності контуру зашпакльованої поверхні, пасту необхідно наносити гнучким пластмасовим або нейлоновим шпателем. Строго дотримуючись інструкцій виробника шпаклівки (порушення може призвести до неправильного застигання шпаклювальної маси), замішайте незначна кількість шпаклівки на чистою дерев'яною або картонній поверхні (дбайливо використовуйте затверджувач).
Шпателем нанесіть шпаклівку на попередньо підготовлену поверхню пошкодженої ділянки кузовної панелі. Для досягнення бажаного контуру поверхні і рівня шпаклівки кожен мазок шпателем повинен проходити через всю поверхню, що ремонтується. Як тільки контур зашпакльованої поверхні стане близьким до необхідного, негайно припиніть наносити шпаклівку, оскільки вона, застигаючи, почне підлипати до шпателя, утворюючи грудки і залишаючи вириви на поверхні, що обробляється. Продовжуйте наносити шари пасти з інтервалами близько 20 хв до тих пір, поки рівень зашпакльованої поверхні не стане трохи виступати над навколишнім металом панелі.
Початкова версія статті на сайті: HyundaiBook
Після застигання шпаклівки її надлишок можна видалити напилком. Далі починається етап зашкурювання та шліфування зашпакльованої поверхні. Найкраще для цієї мети підходить водостійкий наждачний папір. Починати слід із крупнозернистого паперу №180 і далі, послідовно знижуючи зернистість, закінчити №600. Для того щоб досягти адекватної площинності оброблюваної поверхні, слід попередньо обернути папір навколо бруска із щільної гуми (дерева або пінопласту) або наклеїти на нього. У процесі обробки папір треба регулярно та часто змочувати водою. Така технологія дозволяє на заключному етапі отримати абсолютно гладку і рівну поверхню, що обробляється.
Оброблена поверхня повинна виявитися оточеною кільцем чистого металу, який закінчується шаром фарби, що поступово сходить нанівець. Промийте оброблену поверхню чистою водою, змивши з неї всю пил, що утворився в ході шліфування.
З аерозольного балончика тонким шаром нанесіть на оброблену поверхню шар світлої ґрунтовки, так званий проявний шар. Це дозволить виявити всі допущені в ході шліфування дефекти, які можуть бути усунені шляхом покриття їх новим шаром шпаклівки. Повторіть зашкурювання та шліфування. Повторюйте шпаклівку, обробку та ґрунтовку поверхні до отримання задовільного (за якістю отриманої поверхні) результату. Після завершення промийте оброблену поверхню водою та висушіть її.
Тепер поверхня готова до фарбування. Забарвлення автомобіля з аерозольного балончика повинне проводитися при нерухомому, сухому, теплому та незапиленому повітрі. Найбільш повно відповідають цим вимогам умови просторого закритого та опалювального приміщення. Якщо обставини
змушують проводити фарбування кузова на відкритому повітрі, слід дуже серйозно поставитися до вибору відповідних погодних умов. При роботі в закритому приміщенні видаліть пил, оббризкавши підлогу приміщення водою. Якщо проводиться фарбування лише однієї панелі кузова автомобіля, прикрийте навколишні неушкоджені панелі. Цей запобіжний засіб дозволить звести до мінімуму ефект незначної відмінності в тонах старої та нової фарб. Такі елементи обробки, як хромовані декоративні лінії, дверні ручки і т.п., також слід прикрити (а краще зовсім зняти). Для захисту поверхонь, що не підлягають фарбуванню, скористайтеся спеціальною клейкою стрічкою (малярним скотчем) і старими газетами, які слід накладати в кілька шарів.
Перед тим, як приступати до фарбування з аерозольного балончика, ретельно струсіть його, потім нанесіть фарбу на пробну поверхню, відпрацьовуючи техніку фарбування. Покрийте підготовлену до фарбування поверхню шаром ґрунту. Необхідна товщина шару досягається за рахунок багаторазового нанесення ґрунту тонкими шарами. Не шкодуючи води, вологостійким наждачним папером №600 обробіть загрунтовану поверхню, домагаючись її абсолютної гладкості. Перед тим як приступати до остаточного забарвлення, дайте грунту повністю висохнути.
Нанесіть шар фарби, знову домагаючись необхідної товщини за рахунок її багаторазового нанесення. Забарвлення починайте від центру ділянки, що ремонтується; здійснюючи рукою з балончиком кругові рухи, збільшуйте їхній радіус, рухаючись по спіралі доти, поки не виявиться покрита вся пошкоджена область і частина старого лакофарбового покриття на ширину близько п'яти сантиметрів (не пізніше, щоб не пошкодити край початківця). застивати свіжої фарби) після нанесення останнього шару фарби відокремте навколишні фарба остаточно полімеризується протягом приблизно двох тижнів, після чого для згладжування переходу від свіжої фарби до нанесеної раніше обробіть відновлену поверхню найтоншою шліфувальною пастою.
Ремонт при значних ушкодженнях кузова
Ремонт серйозних пошкоджень кузова повинен проводитись в умовах спеціалізованої автомайстерні, у розпорядженні якої є все необхідне обладнання.
За наявності великих пошкоджень кузова в першу чергу слід переконатися, чи не відбулося зміщення елементів кузова, здатних вплинути на керованість автомобіля або стати причиною підвищеного зносу будь-яких з його вузлів.
Зважаючи на те, що більшість елементів кузова (капот, крила тощо) є деталями, замінити які можна окремо, їх заміна при серйозних пошкодженнях не є доцільною. Як правило, набагато розумніше і дешевше виявляється підшукати відповідний змінний елемент, знайти який можна не тільки в магазинах запасних частин, але і на автомобільних звалищах, що дозволяє істотно скоротити витрати.