Naprawa drobnych uszkodzeń części ciała
Usuwanie drobnych rys
Jeśli rysa jest powierzchowna i nie dotyka metalu panelu nadwozia, jest niezwykle łatwa do naprawy. Delikatnie przetrzyj porysowany obszar drobnoziarnistą pastą ścierną, aby usunąć luźne cząsteczki farby i wosku. Oczyszczoną powierzchnię spłukać czystą wodą.
Za pomocą małego pędzla pomaluj rysę zewnętrzną farbą do karoserii. Kontynuuj nakładanie farby warstwa po warstwie, aż powierzchnia wewnątrz rysy osiągnie poziom otaczającej powierzchni lakieru panelu. Pozostaw nową farbę do utwardzenia przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie przeszlifuj powierzchnię przejściową równo z wykończeniem reszty panelu, używając najlepszej pasty ściernej. Na koniec pokryj obrabianą powierzchnię woskiem.
Jeżeli rysa przeniknęła przez warstwę lakieru, docierając do metalu karoserii i powodując jej korozję, należy zastosować inną technologię naprawy. Użyj scyzoryka, aby zeskrobać sproszkowaną rdzę od podstaw, a następnie potraktuj powierzchnię inhibitorem korozji, aby zapobiec przyszłej korozji. Użyj gumowej lub plastikowej szpatułki, aby przykryć leczony obszar
inhibitor szpachlówki uszkodzonego obszaru. W razie potrzeby, a jest to szczególnie przydatne przy wypełnianiu wąskich rys, szpachlówkę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem, aby uzyskać delikatną pastę. Zanim kit stwardnieje w zadrapaniu, owiń czubek palca gładką bawełnianą szmatką. Następnie, po zmoczeniu palca w rozpuszczalniku, przejedź nim szybko po zaszpachlowanej powierzchni rysy – spowoduje to, że powierzchnia będzie lekko wklęsła. Teraz, po stwardnieniu szpachli, potraktowaną rysę można pomalować zgodnie z instrukcjami podanymi dla przypadków, w których rysa nie ma wpływu na metal.
Naprawa wgnieceń
Podczas naprawy wgnieceń pierwszym zadaniem jest rozciągnięcie zdeformowanej powierzchni w celu przywrócenia jej pierwotnego poziomu. Próby osiągnięcia stuprocentowej zgodności z oryginałem nie mają sensu, ponieważ jest to nadal niemożliwe z powodu naruszenia wewnętrznej struktury metalu panelu nadwozia po uderzeniu. Optymalne jest sprowadzenie powierzchni wklęsłej do poziomu około 3 mm poniżej powierzchni otaczającej nieuszkodzonej powierzchni karoserii. Jeśli wgniecenie jest płytkie, wyciągnięcie go całkowicie nie ma sensu.
W przypadku, gdy obszar wklęsły jest dostępny od tyłu panelu, należy spróbować wyprostować wgniecenie od wewnątrz, uderzając młotkiem wybijakiem z miękkiego materiału (guma, plastik). Podczas stukania we wgniecenie mocno dociśnij drewniany młotek do powierzchni wgniecenia, aby stłumić uderzenie i uniknąć nadmiernego wygięcia zdeformowanego metalu panelu na zewnątrz.
Jeśli w dwuwarstwowej części panelu powstało wgniecenie lub dostęp od tylnej strony jest w inny sposób niemożliwy, należy zastosować inną technikę wyciągania. Wykonaj kilka małych otworów we wklęsłej części panelu, starając się, aby znajdowały się one w najgłębszych obszarach wgniecenia. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory, pozostawiając ich główki wystające na tyle, aby można je było chwycić szczypcami. Teraz zacznij wyciągać wgniecenie szczypcami za śrubami.
W kolejnym etapie obróbki należy usunąć wgniecenia z uszkodzonej powierzchni oraz w obszarze o szerokości około 3 cm wokół niej resztki lakieru. Tę pracę najlepiej wykonać za pomocą nasadki drucianej lub ściernicy zamontowanej w elektrycznym uchwycie wiertarskim, ale szlifowanie ręczne jest równie skuteczne. Ostatni etap przygotowania do szpachlowania - zarysowanie oczyszczone z farby
wgniecenia metalu śrubokrętem lub kawałkiem pilnika lub wywiercić w nim małe otwory, aby zapewnić maksymalną przyczepność szpachli do metalowej powierzchni. Następnie możesz przystąpić do wykonania szpachli i malowania.
Naprawa uszkodzeń korozyjnych i dziur
Za pomocą końcówki do szlifowania lub drutu zaciśniętej w uchwycie wiertarki elektrycznej usuń wszelkie ślady farby z uszkodzonego obszaru i obszaru o szerokości około 3 cm wokół niego. W przypadku braku możliwości użycia wiertarki elektrycznej pracę można wykonać nie mniej wydajnie papierem ściernym ręcznie.
Po usunięciu lakieru można ocenić stopień uszkodzenia metalu przez korozję i określić czy ma sens przystąpienie do naprawy czy rozsądniejsza byłaby całkowita wymiana panelu (jeśli jest to zasadniczo możliwe). Nowe panele można kupić niezbyt drogo, jak uważa wielu kierowców. Często znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny jest montaż nowego panelu niż naprawa rozległych uszkodzeń karoserii.
Usuń wszystkie poszycia karoserii z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako przewodnik do odtworzenia pierwotnego kształtu zdeformowanych obszarów (takie jak wykończenia reflektorów itp.). Użyj nożyc do metalu lub piły do metalu, aby usunąć wszystkie swobodnie zwisające, luźno zamocowane i beznadziejnie skorodowane metalowe części. Następnie zagnij krawędzie otworu młotkiem do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie, które zostanie wypełnione kitem.
Użyj szczotki drucianej, aby usunąć sproszkowaną rdzę z uszkodzonego metalu. Jeśli istnieje dostęp do tylnej strony uszkodzonego obszaru, potraktuj go inhibitorem korozji.
Zatkaj otwór przed rozpoczęciem szpachlowania. Można to zrobić nitując lub przykręcając kawałek blachy do uszkodzonego miejsca na jej odwrotnej stronie lub zakrywając otwór siatką drucianą.
Po zamknięciu otworu uszkodzony obszar można zaszpachlować i pomalować.
Szpachlowanie i malowanie
Dostępnych jest wiele szpachlówek do karoserii, jednak należy zaznaczyć, że do tego typu prac najlepiej nadaje się pasta szpachlowa z utwardzaczem dołączona do zestawów naprawczych blach karoserii. W celu uzyskania gładkiego i regularnego konturu szpachlowanej powierzchni pastę należy nakładać elastyczną plastikową lub nylonową szpatułką. Ściśle przestrzegając zaleceń producenta szpachli (naruszenie może prowadzić do niewłaściwego utwardzenia masy szpachlowej), rozetrzyj niewielką ilość szpachli na czystej drewnianej lub tekturowej powierzchni (ostrożnie używaj utwardzacza).
Szpachlę nanieść szpachelką na wcześniej przygotowaną powierzchnię uszkodzonego obszaru karoserii. Aby uzyskać pożądany kontur powierzchni i poziom szpachli, każde pociągnięcie szpatułką powinno przejść przez całą naprawianą powierzchnię. Gdy tylko kontur powierzchni szpachli zbliży się do wymaganego, należy natychmiast przerwać nakładanie szpachli, ponieważ po utwardzeniu zacznie ona przyklejać się do szpatułki, tworząc grudki i pozostawiając szczeliny na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie warstw pasty w odstępach około 20 minut, aż powierzchnia szpachli znajdzie się nieco powyżej metalu otaczającego panel.
Po stwardnieniu szpachli jej nadmiar można usunąć pilnikiem. Następnie rozpoczyna się etap szlifowania i szlifowania szpachlowanej powierzchni. Do tego celu najlepiej nadaje się wodoodporny papier ścierny. Należy zacząć od papieru gruboziarnistego nr 180, a następnie, stopniowo zmniejszając ziarnistość, zakończyć na nr 600. Aby uzyskać odpowiednią płaskość obrabianej powierzchni, należy najpierw owinąć papier wokół bloku gęstej gumy (drewno lub pianka) lub przyklej go. W procesie obróbki papier musi być regularnie i często zwilżany wodą. Technologia ta pozwala na końcowym etapie uzyskać absolutnie gładką i równą powierzchnię do obróbki.
Powierzchnię poddaną obróbce należy otoczyć pierścieniem z czystego metalu, który kończy się stopniowo zanikającą warstwą farby. Obrobioną powierzchnię spłukać czystą wodą, zmywając cały pył powstały podczas szlifowania.
Z puszki z aerozolem nakładamy cienką warstwę lekkiego podkładu na obrabianą powierzchnię, tzw. warstwę wywołującą. Ujawni to wszystkie wady powstałe podczas szlifowania, które można wyeliminować, pokrywając je nową warstwą szpachli. Powtórz szlifowanie i szlifowanie. Szpachlowanie, obróbkę i gruntowanie powtarzać aż do uzyskania zadowalającego efektu (na jakość otrzymanej powierzchni) wynik. Po zakończeniu spłukać czyszczoną powierzchnię wodą i wysuszyć.
Powierzchnia jest teraz gotowa do malowania. Malowanie samochodu z puszki aerozolowej powinno odbywać się w nieruchomym, suchym, ciepłym i wolnym od kurzu powietrzu. Warunki przestronnego zamkniętego i ogrzewanego pomieszczenia najpełniej spełniają te wymagania. Jeśli okoliczności
zmuszona malować karoserię na zewnątrz, należy bardzo poważnie podejść do wyboru odpowiednich warunków pogodowych. Pracując w pomieszczeniach, usuń kurz, spryskując podłogę wodą. Jeżeli malowany jest tylko jeden panel nadwozia pojazdu, należy zakryć otaczające go nieuszkodzone panele. Ten środek ostrożności zminimalizuje efekt niewielkiej różnicy odcieni między starą a nową farbą. Elementy wykończeniowe takie jak chromowane listwy ozdobne, klamki itp. również powinny być zakryte (lepiej to zdjąć). Aby zabezpieczyć powierzchnie nienadające się do malowania, użyj specjalnej taśmy samoprzylepnej (taśma maskująca) i stare gazety, które należy nakładać w kilku warstwach.
Wstrząsnąć dokładnie puszką przed malowaniem puszką z aerozolem, następnie nałożyć farbę na próbną powierzchnię, ćwicząc technikę malowania. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć warstwą podkładu. Wymaganą grubość warstwy uzyskuje się poprzez wielokrotne nakładanie podkładu cienkimi warstwami. Nie szczędząc wody, za pomocą odpornego na wilgoć papieru ściernego nr 600 opracuj zagruntowaną powierzchnię, uzyskując jej absolutną gładkość. Pozwól podkładowi całkowicie wyschnąć przed przystąpieniem do ostatecznego malowania.
Nałożyć warstwę farby, ponownie uzyskując wymaganą grubość kilkukrotnym nałożeniem. Rozpocznij malowanie od środka naprawianego obszaru; wykonując okrężne ruchy dłonią z puszką, zwiększaj ich promień, poruszając się po spirali, aż cały uszkodzony obszar i część starego lakieru zostaną pokryte na szerokość około pięciu centymetrów. Po 10-15 minutach (nie później, aby nie uszkodzić krawędzi zaczynającej twardnieć świeżej farby) po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru zdejmij gazety i taśmę klejącą, które pokrywały otaczające panele karoserii. Farba utwardza się całkowicie w ciągu około dwóch tygodni, po czym w celu wygładzenia przejścia od świeżej do wcześniej nałożonej farby, należy potraktować naprawioną powierzchnię najdelikatniejszą pastą ścierną. Na koniec nałóż warstwę wosku ochronnego na panel.
Naprawa w przypadku znacznego uszkodzenia ciała
Naprawę poważnych uszkodzeń karoserii należy przeprowadzić w specjalistycznym warsztacie samochodowym, który dysponuje wszelkim niezbędnym sprzętem.
W przypadku rozległych uszkodzeń karoserii należy przede wszystkim upewnić się, że nie ma przemieszczeń elementów karoserii, które mogłyby wpłynąć na prowadzenie pojazdu lub spowodować zwiększone zużycie któregokolwiek z jego elementów.
Ze względu na to, że większość elementów nadwozia (maska, błotniki itp.) są częściami, które można wymieniać pojedynczo, ich wymiana w przypadku poważnego uszkodzenia nie jest wskazana. Z reguły znacznie rozsądniej i taniej jest znaleźć odpowiedni element zamienny, który można znaleźć nie tylko w sklepach z częściami zamiennymi, ale także na złomowiskach samochodowych, co oczywiście może znacznie obniżyć koszty.